投稿者: mimoza

先日、オイル交換をした。当然、ドレンボルトのワッシャー（ドレンパッキン）も交換する。
特に何も考えずに銅ワッシャーを嵌めてしまったが、よく考えるとウチの車のオイルパンはアルミ合金製。異なる金属なのに電蝕（異種金属腐食）は起きないのだろうか？

高校で化学を選択した人は知っていると思うが、金属には「イオン化傾向」というものがある。原理には詳しくないので説明は別の人に譲るとして、要するに異なる金属を接触させるとイオン化傾向の大きい方（陰極側）が腐食するのである。これを電蝕（異種金属接触腐食）という。

アルミと銅だと、アルミが陰極側なので、アルミのオイルパンが腐食していく……これは、まずい！

しかし、ここで、高校の授業をさらに思い出す。アルミには安定した不動態被膜があったはずだ。アルミは空気中に置くと、すぐに表面が厚い不動態被膜（酸化被膜）で覆われる性質がある。この酸化被膜は耐食性が極めて良い。文献によると、腐食が起きるのはCl-（塩化物イオン）に触れるときだけだそうである。オイルパンの表面は酸化被膜に覆われているので、銅ワッシャーと接触しても腐食しないというわけだ……よかった！

しかし、ここでさらに思い出す。道路には塩化物イオンに触れる機会がある。それは「融雪剤」である。融雪剤の主成分は塩化カルシウム（CaCl）。水に溶ければCl-（塩化物イオン）となる。これがオイルパンに付けば電蝕が起きる……まずい！

しかし、ここで思い返す。そもそも、融雪剤の撒かれた道を走れば、車体の全てが錆びる。塩化物イオンは、鉄の錆の発生を促進する触媒でもあるからだ。アルミのオイルパンと銅ワッシャーの異種金属腐食なんて細かなことを気にするより、まずはフレームやマフラーの錆びを気にした方が良い。（こまめに洗車をすれば、電蝕対策にもつながる。）

【結論】融雪剤が付着すれば異種金属腐食が起きるが、気にするほどではない。
（そもそも異種金属腐食でオイルパンが使えなくなったという話は聞いたことがない。）

心配なら、ドレンボルトを締めた後に、防錆スプレーでも吹いておけばよい（水が付着しなければ異種金属腐食は生じない）。

……でも、アルミのワッシャーの方が安心ですね。

先日、軽自動者のユーザー車検をしてきたので、体験記を書き留めておきます。参考までに。

【前日までの準備】

• エンジンオイル、ブレーキフルード、バッテリー液の残量確認（チェックはありませんが）。
• ウォッシャー液の補充（作動確認があるため）。
• タイヤ溝の残り確認。
• 灯火（前照灯、方向指示器、バックライト、ナンバー灯、ブレーキランプ）に玉切れがないか確認。
• ヘッドレスト・サンバイザーが外れていないこと、警音器（クラクション）・ハザードランプのマークがあることを確認（ノーマルのままなら心配は不要ですが）。
  • ヘッドレストがあることがわかれば、シートカバーはかかっていても可。
• 通常時警告灯がついていないこと、シートベルト警告灯・駐車ブレーキ警告灯がつくことを確認。
• ホイルキャップを外す（ナットのチェックがあるため）。
• 荷物を降ろしておく（鞄程度は可。トランクに突っ込んでおく）
• ナットの緩みがないかクロスレンチ等で確認。
• ウマがあれば、足回りにオイル漏れがないか・ゴム部分に割れがないかチェック（ウマがなければ、頭を突っ込むのは危険なので、横から覗く程度にとどめる）。
• 光軸調整（事前にテスター屋に依頼するのが望ましいが、自己調整でも可）。
  • 【自己調整方法】リンクのp.4の図を段ボールに書き写す（10m用だと大きくなりすぎて使いづらい。数値を半分として5m用にするとよい）
  • 灯火中心は、ヘッドライトにポッチマークで示されているので、あらかじめメジャーで高さを図っておく。
  • 夜間、車を広い水平な駐車場に停め、壁際ギリギリに近づける。
  • 灯火中心が合うように高さをメジャーで測りながら、先の段ボール枠を壁に貼り付ける。
  • 車を5m離してライトをつける（片方のライトは紙などで隠しておく）。レベライザーは0にしておく。
  • エルボー点が枠内に収まるように調整する。枠内に入っているかどうかは車内から確認する（厳密にいえば、運転手がいない状態では高さが変わってしまうため）。難しければ中心からちょっと上を狙っておく。
  • 回しすぎによるネジの破損に注意。左右は基準値にかなり余裕があるので、高さ方向のみ合わせればよい。やむを得ず左右を回す場合は慎重に（回し過ぎて壊しました）。
  • 最後に左右のライトをつけた状態で、高さに差がないか確認して終了。

【当日の持物】

• 車検証
• 自賠責（旧）
• 納税証明書
• プラスドライバー（不合格時の光軸調整用）
• バインダー（書類整理のため。なければクリアフォルダ＋クリップでも可）
• ボールペン＆シャーペン（黒インク指定と鉛筆指定の書類の両方があるため）
• 飲み物（車内で待ち時間が生じるため）
• ウェットティッシュ（古い標章をはがした跡のノリをふき取るため）
• 予約番号と走行距離（ODOメーター）の控え（申請書に記入欄があるため）

【当日の流れ】

• 検査場には受付開始の20分程度前に着くようにし、受付開始までの間に見学コースから検査の様子を見ておく。
• 受付時間になったら窓口へ。書類準備は15分程度で終わるので焦る必要はない。
• 受付で申請用紙を受け取り記入し、関連団体窓口で重量税・検査料・自賠責保険料を払う。
• 「後点検です」と言えば定期点検簿は無くても可（点検は行うこと）。
• 「初めてのユーザー車検です」と言えば、初心者用のコースを案内される。
• 保管場所標章はチェックされない（古いものが貼ってあっても可）。
• 合格の場合は、書類を窓口に出して、新しい車検証を受け取り完了。
• スムーズにいけば、所要１時間～１時間３０分程度。

【検査のコツ】

• ブレーキ試験は、検査時間に余裕が少ないので、「フートブレーキをかける」「駐車ブレーキをかける」の表示が出たらすぐに強くかける。
• 自動音声案内や係員からの指示があるので、コース上では運転席の窓を全開にしておく（窓をあけておけば内装検査も窓から行ってくれる）。
• 自身で検査表を機械に挿入するのは１回（排ガス試験の後）。忘れずに。